咸肉菜飯，聽著就是比較下飯一種小吃，對于我來說，更有抹不掉的記憶。

　　在我孩時的記憶中，男人們大部分時間都在出海打魚，女人家則在家操持一家老小的柴米油鹽。日子過得平淡而緊巴，但家家如此，于是家家總以為生活形態(tài)便應(yīng)是如此。

　　如今，當(dāng)我時?；貞浧鹑嗄昵暗墓枢l(xiāng)時，依然能嗅到濕潤海風(fēng)中淡淡的咸味。這是我對于味道的比較初記憶。

　　在物質(zhì)匱乏的年代里，人們的腸胃對于油脂表現(xiàn)出來的強烈欲望是驚人的。在我幼年的印象中，每逢有親戚鄰里婚喪嫁娶，前去赴宴的女客大部分時間都在停箸閑聊，并非她們對飯菜毫無興趣，而是隨身帶了紙袋，將紅燒肉、四喜丸子等肉菜紛紛包了帶回家給家人吃。

　　平日里，也只有逢年過節(jié)，或者有人來做客時，才會買上斤把豬肉精心烹制，比較理想的肉，三分瘦七分肥。家里小孩多的人家，煮肉時，總把小孩先支走，免得他們圍著灶臺咽口水。無奈鍋里的肉香味就像一只無形的長手，總能把在野地里撒歡的孩子拉到廚房里來，等到肉上桌時，家里的小狗也仰起頭歪著腦袋，嗚嗚地在桌邊直搖尾巴。

　　我記得上小學(xué)前，總喜歡住在外婆家，因為外婆家不僅有表哥表姐做伴，比較主要的是有咸肉菜飯吃。外婆將肥豬肉腌制十天半個月，逼出多余的水分。將肉切丁，待飯將熟未熟之際將肉丁連同青菜拌入飯中，再小火煨至鍋底生出一層薄薄的鍋巴，這時米飯泛著油光，肉丁晶瑩透亮，菜色青黃布滿其間，米香、菜香、肉香相互交融，缺一不可。在那個缺衣少食的年代里，一碗咸肉菜飯帶給人的滿足感，遠(yuǎn)非今天的孩子所能想像得出的。

　　煮咸肉菜飯，飯一定要干，這樣就會越嚼越香，外婆深諳此道。所以，每次煮咸肉菜飯，總要配上一碗“五味湯”。所謂的“五味”便是鹽、醬油、蔥、味精，比較主要的是加一小勺的豬油，用開水沖入，香味立即彌漫開來，讓你多吃一碗飯。

　　好味道，在尋常人家的灶臺間代代傳承，一代又一代的主婦為了一家老小在物資貧乏單調(diào)的年代里的一日三餐能有少許“滋味”，費盡了心思。在物質(zhì)充盈的當(dāng)下，我們不再有餓肚子的憂慮，反而是肥腴厚味的山珍海味讓人望而生畏。如今，能下廚料理一桌尋常好味飯菜的年輕主婦廖若晨星，“媽媽的味道”漸漸淡去，多少年后，留在孩子記憶中的“味道”將與媽媽無關(guān)。

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